Démontage & Remontage roue ARR & AV (en photos...)

Comme j'avais tu temps, j'ai fait des tofs de comment TOTOCHE y démonte sa roue arrièrre...



Pour y voir plus clair et les nettoyer un peu...
300 bornes sous la pluie pour le retour du WE dernier, = sale sale la moto
Je vire les caches courroies
Torx27



Ensuite je vire l'étrier BTR 5/16''
Pas obligatoire non plus, mais carrément plus facile pour le remontage.



Je vire la vis de blocage de l'axe BTR 3/8''
ET je débloque l'axe de roue (bitoniot de la trousse + cle de 22mm)


Ensuite on lève la moto avec un cric sous le pot plus un deuxième appui sur la latérale.


J'enlève l'axe et la roue tombe, je vire la courroie et c'est fini... Soit moins de 10mn tout en prenant les photos


Attention sur les 2010, il y a une entretoise à ne pas perdre...

Le plus long, c'est de nettoyer la roue pour l'emmener au garage pour changer le pneu...
(BeepBike38 Raodsmart2 30mn 170€ valve montage équilibrage)

Après la sieste, je remonte...
et pitet la suite en photos...

ET des Tofs de comment remonter sans se faire chier...



Astuce : je met une sangle pour remonter le bras oscillant à mi course.
C'est là que la courroie est la moins tendue...
Je met la roue dans le trou, avec la courroie sur sa couronne.
Je baisse le cric pour mettre les trous quasiment en face.

Souriez TOF


Puis Je met de la graisse graphitée sur le filetage de l'axe (que j'ai nettoyé)
et un peu aussi sur les deux portées (Normalement ça sert à rien mais on sait jamais...)

ET je remonte l'axe, juste relever un poil la roue coté disque pour faire prendre le filetage...
Je vise à fond avec la clef de 22 et un doigt
Je relève un peu le cric pour faire tourner la roue...
je redescends et je vire le cric et la sangle...


ET je serre au couple (70Nm ) avec mon outil dernier cri

Reste à :
Bloquer la vise de serrage de l'axe à 60Nm : Pour moi c'est à fond avec mes petits doigts + 1/8eme de tour.
remonter l'étrier même méthode
Pas le loctite : Rien du tout sur ces vis là, elles ont tendance à se bloquer toutes seules...
plus qu'à remonter les protèges courroie (une goutte de graisse graphitée et serrage modérée... )

Et Voilou ~15mn tout en prenant les photos (Et celle avec la cle dyna fût pas simple )




NB : je dis toujours "Graisse graphitée" par habitude car j'utilisais un tube qui datait de ... ??? et quand j'ai contacté les graisse belleville, ils m'ont envoyé Ca comme correspondance actuelle, c'est la même mais elle ne s'appelle plus graphitée mais Haute température !!!

Je continue aujourd'hui avec le démontage de la roue avant...

Pour lever l'avant, je bloque la roue arrière dans un sabot, mais on peut aussi attacher l'arrière de la moto afin qu'elle ne bouge pas de droite à gauche...
Et je positionne un cric sous l'avant du pot :

Avant de lever la moto, je démonte ou je desserre tout...


Comme je suis devant, je vire les 2 vis de blocage de roue Cle Allen 1/4" (Je les enlève comme ça je sais ou je les mets )
et je débloque l'axe de roue (le même bitoniot qu'à l'ARR et la cle de 22mm )
Attention : PAS A GAUCHE


Je vire le garde boue (ou pour moi 1/3 du garde boue) Torx 27. (J'aime bien voir clair...)


Je vire la vis centrale des plaquettes car je ne sais pas encore si je vais les changer...
Mais c'est plus simple de la déserrer quand l'étrier est encore bloqué... Cle Allen 3/16"
Et je vire les 2 vis de l'étrier Cle Allen 5/16"


Reste plus qu'à virer l'axe et la roue tombe... faire tourner légèrement le bas de fourche pour dégager l'étrier et sortir la roue...


Ben voilà, plus qu'à porter la roue chez le marchand pour changer le pneu...

Puis le remontage...


Mes plaquettes peuvent encore faire : à peine 50% d'usure... Mais elles sont tellement minces d'origine que j'ai toujours l'impression qu'elles sont nazes
Perso, je n'ouvre jamais les bocaux de frein je ne remet que rarement du liquide car quand il est vraiment bas c'est les plaquettes que je change... ...et ensuite je vérifie le niveau.
Dans cette position il est aisé de repousser les pistons à la main... (Jamais eu de pb )


Je remet la roue dans le trou et l'étrier avec les plaquettes remises en place sur le disque...



je graisse le pas de vis de l'axe avec ma graisse haute température (graphitée?) et un peu de graisse ordinaire sur les portées des roulements et même sur l'entre-axe...
Je remet l'axe en place (j'ajuste le cric pour ne pas à avoir à soulever la roue d'une main et mettre l'axe de l'autre )
et je vise à fond de filet à la main...
Je remets les 2 vis de blocage avec serrage à fond de filet sans forcer.


Je remet l'étrier en place, là je nettoie les vis et je les remonte à sec pas de frein filet pour l'instant je les serre avec deux doigts...

Je lève un peu la roue et je la fais tourner pour vérifier que tout est ok.
Je redescends la moto et je fais tous les serrages.
L'axe à 54Nm à la dynamométrique...
Les 2 vis de blocage à 28Nm
et l'étrier...
puis Je remets le garde boue...

Mon truc pour les serrages :
1) Je graisse les vis (sauf celles des étriers) mais je ne mets jamais de frein filet.
2) je serre à fond de filet (avec la graisse ça va tout seul) un doigt suffit
3) Et pour bloquer, Je fais environ 1/8eme de tour à la cle
(Je n'utilise la dyna que pour les axes de roues et encore quand je suis chez moi...)

Récap des outils nécessaires pour changer les roue et les plaquettes de freins :



- Une clef dynamométrique (c'est le luxe)
- Une cle de 22mm et le bitoniot de la trousse.
- Un Torx de 27 (sur cle à cliquet avec une petite rallonge c'est moins chiant...)
- Un jeu de cle Allen 3/16" - 1/4" - 5/16" -3/8"
- Ma graisse préférée (Belleville Rouge)