Yes !!!! Après plus de 2 mois de révision (ça craint quand on manque de temps pour ses loisirs....
) , La Bestiole est enfin remontée.
Vous pouvez pas imaginer la banane que j'ai eu en appuyant sur le bouton du démarreur tout à l'heure.
Après quelques secondes d'hésitation, le temps que l'essence arrive jusqu'aux injecteurs, le moteur a repris vie
Reste plus qu'à rouler
La bonne nouvelle c'est que la révision des 20.000km est finie.
La moins bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est vraiment pas facile à faire.
J'ai voulu suivre la méthode indiquée dans le manuel d'atelier pour vérifier le jeu aux soupapes, mais c'est un vrai calvaire. Cette méthode conseille de faire pivoter le moteur afin de dégager l'accès aux couvre-culasses. Je déconseille cette méthode, donc je ne ferai pas de tuto.
Elle présente de trop nombreux inconvénients:
-démontage obligatoire du pot d'échappement, et donc changement obligatoire des joints d'échappement
-le faisceau électrique est trop juste au niveau de la colonne de direction, ce qui oblige à un démontage plus complet de celui-ci (phare, tableau de bord, clignos avants,...)
-le cadre et le faisceau gênent énormément pour enlever et remettre le couvre-culasse arrière.
D'une manière générale, l'accessibilité est un calvaire à cause du cadre.
Pour la prochaine grosse révision, au lieu de faire pivoter le moteur, j'enlèverai le cadre. Ca éliminera quasiment tous les inconvénients précédents.
C'est la méthode conseillée sur BadWeb.
J'ai aussi profité de cette révision pour corriger quelques bricoles:
1-Recoller l'isolant thermique à l'intérieur du cadre. Cet isolant équipe d'origine uniquement les modèles 2010. Il est constitué de 3 panneaux collés à l'intérieur du cadre sur le côté droit et à l'arrière. Le côté gauche du cadre n'est pas isolé. Visiblement l'isolant était mal collé d'origine.
A tous ceux qui possèdent des modèles 2008 ou 2009, je conseille de profiter de l'occasion d'avoir fait pivoter le moteur pour coller de l'isolant thermique sur le cadre. Si vous voulez installer l'isolant des modèles 2010, le numéro de pièce est C2580.2AM. Mais pour complètement isoler l'intérieur du cadre, il vaut mieux se procurer des plaques d'isolant et faire les découpes soi-même.
2-Repasser correctement dans la gaine du faisceau électrique le fil du fameux faisceau additionnel du stator qui va jusqu'à l'ECM. Visiblement le montage avait été fait "à l'arrache" sous garantie et ça tirait énormément sur le fil.
3-Rattacher correctement les câbles d'accélérateur au niveau de leur sortie sous le cadre.
4-Démonter les radiateurs pour les décolmater
5-Resserrer la colonne de direction. Je l'ai resserré au couple mini préconisé. Mine de rien ça l'a fait quasiment se resserrer d'un quart de tour.
Et depuis, le "klonc" a disparu.
Ca parait tout con à faire, mais non. Car il semble que le boulon de la colonne de direction soit
le SEUL boulon à ne pas être en métrique alors que les 1125 sont pourtant vendues comme étant les premières Buell à être à 100% en visserie métrique.
C'est du 3/8 de pouce en six pans creux.
Et maintenant vivement la prochaine balade